Meu outro Viagens pela Europa
8 de fevereiro de 2007
Bem, os turcos certamente se mostraram muito simpáticos e afáveis. Para aqueles interessados em investimentos imobiliários na Europa, Yalikavak Turquia Parece uma boa aposta. Muita costa totalmente intocada, clima ameno, uma cidadezinha charmosa que parece muito montanhosa e com um litoral sinuoso para comportar uma futura zona industrial feia, e com uma crescente comunidade de falantes de inglês britânico para quem quer se estabelecer em algum lugar sem precisar aprender um novo idioma.
Onde eu acampava principalmente em Yalikavak Turquia.
Você pode conferir várias fotos desse "acampamento" no meu novo perfil. Dicas de sobrevivência em caravana página da web
A vantagem desta península é que você pode estacionar para ver o pôr do sol à noite e estacionar novamente para vê-lo nascer pela manhã. Eu usaria uma bússola para que o sol nascesse pela janela da frente e iluminasse meus olhos enquanto eu dormia.
Depois de dar minha olhada inicial de costume pela cidade, logo me deparei com o bar de karaokê local, que achei que seria uma ótima maneira de conhecer gente. Aliás, o bar tinha uma mesa de sinuca grátis, então eu estava praticamente garantido. Mas acho que a natureza do karaokê é justamente essa: tirar as pessoas do armário, e logo me vi sendo abordado com gestos desengonçados e perguntas sobre se eu era “homossexual, bissexual ou o quê”. Olhei para o pé do meu All Star apoiado no banco do bar e respondi: “Hetero. Na verdade, geralmente tento ficar longe de assuntos sexuais. Já faz três anos.”
“Hetero.” Ele disse, cabisbaixo, olhando para baixo com decepção. Eles são bem rigorosos com isso aqui na Turquia, e você pode ser preso por atentado ao pudor se for pego de mãos dadas com alguém do mesmo sexo. Acho que ele se sentia mais seguro no karaokê e se apressou na esperança de encontrar uma nova oportunidade. Notei seu maço de cigarros e perguntei: “Posso te pedir um cigarro?” “Por favor, não diga ‘pedir’.” “Ou talvez, sendo o britânico que você é, eu devesse dizer: ‘Posso te pedir um cigarro?’”. Ele olhou para cima quase com um rosnado, puxou a perna do meu banco de bar, me ofereceu um isqueiro e, pelo resto da minha estadia em Yalikavak, pareceu se comportar como uma ex-namorada magoada que não estava mais recebendo nada em troca.
Mas as pessoas lá eram geralmente simpáticas, tanto turcas quanto britânicas, e eu estava aos poucos me enturmando naquela comunidade unida, embora meu orçamento persistentemente apertado me impedisse de frequentar o pub com muita frequência, e quando ia, eu não conseguia realmente participar das conversas. Os dois meses seguintes se arrastaram, alternando entre karaokês em um pub e outro em outro, ambos com essencialmente o mesmo público. Eu sentia que estava voltando à rotina da qual estava escapando. Praga.
Litoral rochoso típico e pouco desenvolvido. Do outro lado da península, era como a lua. Galeria aqui..
Mas encontrei uma vaga ótima para estacionar perto da praia e dirigia 4 km todos os dias até a marina para usar o Wi-Fi gratuito. Eu tinha vontade de dizer "Oi, querida, cheguei!" toda vez que voltava à noite, e minha caminhonete azul enorme destoava completamente dos moradores locais que frequentavam a praia principalmente nos fins de semana. Os simpáticos turcos faziam churrasco de peixe e carne com a família e muitas vezes me traziam um pouco enquanto eu relaxava ao sol na minha cadeira de praia, lendo no meu PDA.
É o canto sudoeste da Turquia e venta bastante nessa época do ano, então meu caminhão vivia uivando e balançando sob a lua cheia perto do mar aberto, e eu tinha que pendurar meus painéis solares com elásticos durante o dia. Cheguei até a festejar com um cara no estúdio de gravação dele, que gravava jingles para a NBC e outras coisas por 4,000 dólares a música. Tirando isso, minha estadia não foi muito agitada – a falta de dinheiro pode atrapalhar as coisas. Fui convidado para um jantar de Natal grátis, o karaokê e a sinuca de graça foram ótimos, e a véspera de Ano Novo foi uma festa incrível (a última parte é sarcasmo). Para quem não se importa com muitos detalhes, no dia de Ano Novo eu não me dei ao trabalho de ir para a cidade como tinha planejado, então belisquei a única coisa que encontrei no caminhão: pimentas verdes compridas e picantes. Um saco inteiro cheio. Cheguei na cidade por volta das 8h, comprei duas cervejas grandes de 2 litros (minhas favoritas) para fortalecer o fígado e ficar bem animado, mas quando abri a segunda cerveja, a ardência da pimenta já tinha passado e passei a véspera de Ano Novo deitado de costas na cama, tomando a segunda cerveja aos goles, com as pernas para cima e ouvindo os fogos de artifício lá fora enquanto sofria uma dor insuportável, prometendo a mim mesmo que nunca mais comeria tanta pimenta. Uma situação bem patética, devo dizer, mas pelo menos me rendeu mais uma risada.
Uma espécie de tumba antiga dos Kaya perto de onde eu estava acampando. Parecia que uma igreja a cobriu em algum momento, mas que depois foi bombardeada pela costa próxima. Galeria aqui., incluindo mais fotos da região.
Finalmente, surgiu um grande projeto e eu me dediquei a ele, e quando terminei, pensei em me dar um presente comprando madeira para trabalhar um pouco no interior do caminhão. Deixá-lo com uma sensação mais aconchegante. Algo que venho desejando desde que saí de Praga. República Checa, às pressas, seis meses antes.
Eu estava fazendo amizade com um garçom que não parava de me dizer que tudo era muito mais barato em Marmaris, então me despedi de quem pude, sem saber quando voltaria, e fui para Marmaris em busca de lenha.
No caminho, dei carona a um turco que não parava de me agradecer, pois estava caminhando desde Bodrum havia sete horas e ninguém lhe dava carona. Ele me disse que Antalya era muito mais barata e que Alanya era belíssima. Como podem imaginar, sendo o viajante boêmio e volúvel que sou, logo me convenci e decidi ir para lá.
Göcek, a primeira cidade costeira que vi depois de sair de Yalikavak e desde que comecei a observar caracóis ao longo da costa (galeria de cruzeiro costeiro). aqui.).
Percorri cerca de um terço do caminho até Antalya e me despedi com tristeza. Bem, não tão tristeza para mim, mas ele parecia bem triste, pois dava a entender que esperava que eu o deixasse passar a noite no meu apartamento. Mas eu já tinha tido o suficiente. Tommy, o pregador do partido Ele estava digitando há um tempo e queria uma pausa, então recusei o convite. Isso terá que esperar até o sucesso do meu Guia turístico barato para viagens pela Europa serviços.
No dia seguinte, continuei minha viagem para leste e, em certo ponto, avistei o oceano. Então, dei meia-volta rapidamente e explorei a cidade. Era tão bonita e agradável que decidi seguir viagem lentamente para leste, passando uma ou duas noites em cada cidade litorânea que encontrasse. Afinal, o que é mais importante: comprar lenha rapidamente ou apreciar belas paisagens durante a viagem? Eu não deveria ter pressa, e era exatamente isso que eu queria fazer desde que planejei esta viagem. Claro, até então havia um motivo para ir de um lugar para outro, mesmo que distante – principalmente para encontrar alguém a quem eu havia prometido ou para escapar da frente fria –, mas agora não havia mais motivo para pressa e decidi que aproveitaria a viagem como havia planejado originalmente.
Cada cidade era agradável, peguei alguns folhetos locais e, para minha surpresa, descobri que, bem ali na esquina, ficava a cidade onde o Papai Noel nasceu e morreu! Eu esperava um lugar um pouco mais frio, mas, com certeza, cheguei à cidade do Papai Noel durante meu passeio tranquilo pela costa e visitei algumas relíquias e ruínas locais incríveis. Aqui está um trecho interessante sobre a vida do Papai Noel, conforme li no folheto!
Na cidade do Papai Noel (Demre), fiz amizade com um pescador local que me ensinou alguns jogos de cartas turcos e depois me indicou algumas cidades interessantes que eu deveria visitar na minha viagem rumo ao leste. Enquanto dirigia para o leste pela rodovia principal, a pequena cidade de Olympus que ele mencionou sequer tinha uma rua no grande mapa que eu estava usando, e hesitei até mesmo em ir até lá, mas no último segundo, quando vi a estradinha precária e a placa ao lado da rodovia, virei à direita e mergulhei em direção à costa.
Galeria fotos da cidade do Papai Noel (Demre) e alguns túmulos vizinhos interessantes (Myra).
Cheguei a uma bifurcação na estrada: podia ir para a esquerda, em direção a Olympus, a 3 km de distância, ou seguir em frente para Cavas (outra cidade que ele sugeriu), a 7 km de distância. Meu estômago, com sua ânsia de economizar gasolina (sinto frequentemente uma disputa entre a minha barriga e a do Bobka), falou mais alto, então decidi ir pelo caminho mais curto e segui em direção a Olympus.
Caminhando com dificuldade pela estrada de terra irregular, cerca de 2 km depois, o que você acha que eu encontraria senão aquilo que eu havia estabelecido como um grande objetivo para mim mesmo antes de sair de Praga? República ChecaSim, mais de um ano antes de partir, um dos meus voleibol Os clientes sugeriram que eu fosse para Casas na Árvore de KadirDepois de pesquisar na internet e assistir a vídeos, decidi que esse era definitivamente um destino imperdível. Parecia o paraíso para mochileiros com festas, vôlei de praia e saltos de penhasco que eu estava procurando. E lá estava ele, de repente, bem na minha frente, depois de eu ter me esquecido completamente dele durante todos esses meses. Croácia, MontenegroE em todos os lugares depois.
Foi uma grata surpresa e passei as últimas horas de luz daquele dia explorando as ruínas de Olympus – uma cidade antiga de 200 a.C. ou algo assim. Até tirei algumas fotos das casas na árvore de Kadir, mas infelizmente estava escurecendo, e nos dias seguintes que passei lá, fiquei com preguiça de tirar fotos durante o dia.
Galeria fotos das casas na árvore de Kadir, um pouco da área circundante e as ruínas do Olimpo, que ainda não explorei completamente.
À direita: não é um hotel cinco estrelas, mas mochileiros jovens e aventureiros como eu adoram dormir em lugares assim.
Não planejava ficar lá por muito tempo. Na verdade, depois de conversar um pouco com o que parecia ser o gerente, que me explicou que Kadir estava nos Estados Unidos recrutando vítimas inocentes para a próxima temporada de verão, levantei-me e estava prestes a estender a mão para me despedir, pois queria experimentar o Cavas na cidade vizinha, supondo que conseguiria estacionar perto da praia, o que eu preferia. Mas, assim que me levantei do banco para estender a mão, ele também se levantou, porque o cozinheiro acabara de trazer o jantar em estilo bufê. E, em seu típico jeito turco, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele disse: "Amigo, fique à vontade".
Então, comi até não aguentar mais com ele e o amigo dele e fiquei lá mais uma hora, durante a qual alguns mochileiros atrasados apareceram para o jantar. Em pouco tempo, me vi sentado a uma mesa rodeado por garotas que falavam inglês, vindas de várias partes do mundo, e elas estavam conversando sobre um lugar onde o fogo brotava da encosta. Isso me intrigou e sugeri que poderia dar uma carona a elas, já que eu tinha um carro. Bem, logo eu estava fazendo o papel de motorista e buscando pessoas nas casas na árvore de outras pessoas, até que éramos sete no total naquela pequena fera. Uma casa cheia, se você incluir apenas a sala de estar oficial (meu recorde até agora é de 12).
Salão principal do chalé de Kadir, onde funciona o buffet. Há também um bar principal com discoteca, que está vazio nesta época do ano.
Fomos subindo até a rodovia, e depois descemos outro trecho. Estacionamos o carro lá embaixo e caminhamos até o topo. Na verdade, são uns 10 km de caminhada até a praia, mas dirigir os 20 km pareceu mais fácil.
Eles gostaram bastante da minha música brega e das minhas piruetas com o cabelo preso, e finalmente chegamos às fogueiras mágicas. Aparentemente, os moradores locais nem sabem a origem das fogueiras, mas lá estávamos nós, sentados ao redor da maior delas, bebendo nossas cervejas trazidas de carrinhos de mão e a versão turca local de oozo com água. Uma garota me deu um baseado de maconha e mais tarde, à noite, "testou meus choques". Aliás, falando nisso, um dos caras que estava com a gente naquela noite disse que 25 de abril é O dia. Porque é quando todos os estudantes australianos saem da escola, e este lugar é famoso entre os australianos como destino de verão. Talvez seja por isso que Kadir estava em turnê pelos EUA, porque a vila inteira parecia revirar os olhos, gesticulando como se dissesse "australianos demais aqui". Mas esse australiano disse que, se eu viesse aqui cerca de uma semana antes de 25 de abril, desse uma olhada no bairro e "fosse o cara", todo australiano... pintinho Diria algo como: "Nossa, que sotaque fantástico! Posso sentar no seu rosto?" Então, isso realmente me pareceu uma pequena mina de ouro em meio às minhas viagens ultimamente tão monótonas.
Fogo saindo da encosta, galeria aqui..
A história é que esse cara, Kadir, começou a construir essas casas na árvore há uns 20 anos, e de alguma forma a notícia se espalhou, e aí todos os outros turcos começaram a construir as suas próprias casas na árvore, até que se transformou numa espécie de cidade de casas na árvore na beira do decadente, mas interessante, Monte Olimpo. E com uma praia maravilhosa.
Na verdade, o inverno parece ser a época das obras no litoral da Turquia. Conserto de estradas, remoção de calçadas e substituição de tubulações de esgoto, construção de novos conjuntos habitacionais... e construção de novas casas na árvore.
Por fim, encontrei uma pensão em uma casa na árvore onde eu podia ter um buffet à vontade todas as noites por 7 liras (cerca de 4.5 dólares), uma sala com internet, chuveiro e instalações sanitárias gratuitas, e uma tomada para ligar meu laptop enquanto eu me aquecia junto à lareira em sua adorável sala comum em estilo cabana de madeira. Eu simplesmente digitava e trabalhava confortavelmente enquanto, durante a baixa temporada, mochileiros suficientes apareciam por lá para que eu tivesse alguém com quem conversar todas as noites.
Estava me adaptando aos poucos a esse novo e promissor estilo de vida, até que, no terceiro dia, não consegui mais acessar meu e-mail no celular. Recebi algumas mensagens SMS nas últimas semanas, mas não me dei ao trabalho de responder. traduzidoEntão, perguntei a um turco que estava lá e ele me explicou.
Mas para isso, meus amigos, acho que terei que voltar um pouco atrás. Peguem suas xícaras de café e preparem-se.
Enquanto acampava na praia dos pescadores, quem me sugeriu ir ao Monte Olimpo? Vi alguns escombros na encosta e fui dar uma olhada. Galeria aqui..
Na Croácia, parece que faz tanto tempo, comecei a trabalhar e baixava alguns arquivos pequenos e enviava muitos e-mails pelo meu celular/pocketpc. Aí chegou a conta do telefone no fim do mês: incríveis 200 euros! Quase morri de susto. Não conseguia acreditar. Eu sei o tamanho desses arquivos, o tamanho das mensagens de e-mail, e pelo preço que me cobraram por kilobyte, aquilo parecia um absurdo.
Mas o que eu poderia fazer, senão ser mais cuidadoso? Uma semana depois do início do mês seguinte, eu já estava dirigindo em direção a... MontenegroE depois de cruzar a fronteira, descobri que não conseguia verificar meu correio, então fui obrigado a comprar um chip local. Passei dois meses em Montenegro Eu estava usando o cartão local deles, cuja internet é mais cara do que meu plano de roaming, conforme a fatura, e as cobranças pareciam corretas: cerca de 5 euros a cada 7 a 10 dias. Mas então chegou a próxima fatura, referente àquela primeira semana antes de eu ir para Montenegro, e, mais uma vez, 200 euros. Eu não conseguia acreditar. Agora eu precisava ficar desconfiado e os obriguei a investigar o caso se quisessem que eu pagasse a última fatura.
A caminho da Turquia, pedi dicas aos meus tradutores e um deles disse que eu precisava registrar meu celular na fronteira. Achei isso uma bobagem e ignorei completamente. Consegui entrar na Turquia e, como já não estava mais em Montenegro, voltei a usar meu chip da T-Mobile com roaming pago e paguei as contas dos últimos meses, já que os valores pareciam razoáveis, considerando que não usei o celular durante esses dois meses em Montenegro.
Gostei de como a fauna e a vegetação locais mudavam à medida que eu viajava por este grande globo. Galeria aqui..
Mas depois de um mês na Turquia, sendo EXTREMAMENTE cuidadoso e consciente do meu uso, apagando apenas os spams habituais e lendo os e-mails mais tarde na minha internet gratuita, lá estava, outra fatura de 200 euros. Bem, essa foi a gota d'água, e decidi explorar esse serviço até não poder mais. Usei o serviço por dois meses e não tenho a menor intenção de pagar as faturas, cheguei até a escrever uma carta para a sede da T-Mobile explicando que devia haver algum hacker na filial tcheca desviando fundos para a própria conta bancária. Expliquei, de forma bem gráfica, onde eles podiam enfiar as últimas faturas.
Assim que o chip estava quase seco (eu estava recebendo e-mails avisando que meu servidor estava prestes a ser desligado), comprei um chip turco, mas o vendedor insistia em me explicar algo sobre o registro do meu celular. Eu não conseguia imaginar como um governo poderia me obrigar a registrar meu aparelho. Cheguei a dirigir até um aeroporto, até a alfândega, onde eu deveria resolver a situação, e eles queriam me cobrar 130 liras turcas de imposto pelo meu celular caro, como se eu estivesse importando-o para o país. Roaming estava liberado, mas se eu quisesse usar um chip turco, teria que importar meu próprio celular. Bom, parecia funcionar sem o registro, então não me preocupei. No entanto, parou de funcionar, como tentaram me avisar, no terceiro dia em que eu estava nas Casas na Árvore de Kadir, o pote de ouro no fim do arco-íris da minha viagem.
Bem, não é sempre assim que as coisas se desenrolam para mim? Então, pedi para o cara turco traduzir minhas mensagens e ele disse que eu deveria ir a Antalya para resolver tudo na sede da Turkcell. Pelo menos isso me dará a oportunidade de conseguir aquela madeira, conforme meu plano original.
Acampar e cozinhar perto da praia dos pescadores.
Então, dei meu adeus de costume e peguei a estrada novamente. Um longo engarrafamento, de mais de uma hora, me deu a oportunidade de trabalhar um pouco mais offline com o laptop apoiado no volante (consegui atrair alguns olhares dos carros ao redor) e finalmente cheguei à grande cidade de Antalya, com 1 milhão de habitantes. Consegui encontrar a sede da Turkcell e, depois de esperar um pouco na fila, conversei com a pessoa importante responsável por esses casos especiais.
Acontece que, à meia-noite do dia 1º de fevereiro, o governo turco de fato bloqueou meu celular. E que eu entrei no país tarde demais. Se eu tivesse entrado antes, meu celular estaria em segurança. E eu deveria ter pago as 150 liras para importá-lo no aeroporto naquele momento, e então tudo teria dado certo. Mas agora é simplesmente tarde demais, problema meu.
“Como assim, o problema é meu? E os turistas que estão entrando no país agora?” “Sim, mas eles estão entrando agora. Seu carimbo de entrada está muito velho.” Ela apontou com o dedo para uma das páginas do meu passaporte. “E daí? E se eu fosse, por exemplo, para o lado grego do país?” Chipre— Você está dizendo que então tudo ficará bem? — Ela deu de ombros com um sorriso, como se esses problemas técnicos não fossem realmente problema dela, e disse: — Sim, acho que você está certo. — Então parece que será mesmo Cypress, diz eu, sempre tão volúvel.
Gostei de como, mesmo com construções modernas, os turcos muitas vezes se davam ao trabalho de fazer desenhos como esse nas paredes, usando pequenas pedras.
E lá vou eu, seguindo a toda velocidade para leste pela costa, em mais uma das minhas incessantes buscas para resolver meus intermináveis problemas técnicos. Não seria fácil cruzar inúmeras fronteiras internacionais enquanto tento administrar uma operação global a partir de uma caravana itinerante pela Europa? Talvez eu seja apenas um sonhador.
Olhei no mapa e vi uma grande fila de balsas indo para ChiprePesquisei na internet e, de fato, as balsas para carros supostamente ficavam "logo depois de Alanya".
Um carro americano antigo pertencente ao chefe de polícia local. A inevitável fusão de culturas com a globalização.
No mapa, a balsa com linha tracejada parecia estar logo depois de Alanya. Cheguei a Alanya e me disseram que não era aquela cidade, mas a próxima, também com linha tracejada (essas linhas tracejadas eram apenas para passageiros, não para veículos). Então, coloquei mais cem liras de gasolina e fiz outro longo trecho até o próximo porto de balsas, Tasucu. Sabe, a Turquia é um país muito maior do que eu imaginava. Dois dias para dirigir pela costa oeste e agora já faz uma boa semana que estou viajando lentamente pela costa sul.
Mas logo depois de Alanya, a elegante rodovia de quatro faixas desapareceu, substituída por um caminhão antigo serpenteando pelas montanhas. Atingindo uma velocidade máxima de 30 km/h subindo a ladeira, era uma luta tentar ultrapassar aqueles caminhões enormes. Muitas vezes eu tinha que me espremer pela parte da esquerda da pista enquanto eles faziam as longas curvas. Talvez um pouco perigoso, e eles buzinavam loucamente, mas aprendi a dirigir meu caminhão como um carro de corrida, como um amigo me lembrou.
Na balsa que se aproxima Chipre.
Finalmente cheguei a Tasucu, o porto de partida dos ferries para Chipre. Estava ventando muito, e tive que esperar quatro dias nesta cidade fedorenta até que os ventos e as ondas do mar diminuíssem o suficiente para os ferries partirem. Na verdade, no primeiro dia em que cheguei, quando me disseram que estava ventando demais, o tempo pareceu melhorar um pouco no final da tarde, mas quando perguntei aos funcionários do balcão no final da tarde como estava a situação, eles concordaram que o tempo havia melhorado, mas que as vagas já estavam todas preenchidas.
Então, passei três dias nessa cidade e finalmente consegui um lugar em um dos barcos. Foi o típico pesadelo burocrático turco: ir de uma cabine para outra, voltar para a primeira, depois para uma terceira, depois para a segunda, e assim por diante, até que eu estava quase no portão de chegada. Consegui um carimbo no passaporte, até tinha um tradutor comigo, quando, de repente, o policial atrapalhado atrás da janela teve um estalo de alegria e saiu correndo gritando alguma coisa, agarrou meu passaporte e começou a contar nos dedos (policiais têm que fazer isso, né?) explicando que eu já tinha ultrapassado o limite de 90 dias no país em três dias. O que significa uma multa de 270 liras.
“O quê??? Mas quando entrei no país, o cara na fronteira me disse que eu podia ficar até o dia 5 de maio.” Bom, essa informação era obviamente irrelevante, como se pode presumir. Recusei-me a pagar a multa e disse que procuraria um pedaço de papel, porque tenho certeza de que me lembro de ter visto o dia 5 de maio em algum lugar.
No dia seguinte, vasculhei todos os meus documentos e não encontrei nada, então fui até o chefe de polícia, como me sugeriram os simpáticos funcionários da alfândega com quem fiz amizade, e encontrei a delegacia local (“karankol” em turco). Bem, dos 15 policiais que pareciam se acumular rapidamente na sala ao meu redor, nenhum deles realmente falou. InglêsMas eles estavam ocupados telefonando para vários lugares, e por acaso alguns estudantes de uma escola de negócios local estavam passando por ali, e uma garota que trabalha como guia turística durante o verão se tornou minha tradutora.
Acontece que eu estava completamente no lugar errado, então voltamos aos policiais da fronteira, e, bem, eu choramingei, resmunguei, chorei de injustiça, mas a lei turca é o cetro de ouro de Deus, e é assim que é, e não adianta implorar por perdão. Acontece que o dia 5 de maio estava carimbado e escrito no meu passaporte, e que eu estava certo, mas que isso só valia para o meu trailer. E que os 90 dias se aplicavam a mim. E quando perguntei se eu poderia ir sozinho (mais barato) para o Chipre sem o meu trailer, eles disseram que não era possível, porque o trailer estava carimbado no meu passaporte. Aparentemente, eles não querem que eu venda o trailer na Turquia sem que eles tenham a oportunidade de tributar os lucros. Bem, seja como for. Por que diabos eles têm duas datas diferentes, quando sou inquestionavelmente casado e inseparável do meu trailer, é um mistério para mim, mas na noite seguinte, dia quatro, paguei a multa, agora mais alta, de 290 liras e finalmente consegui embarcar na balsa.
Mas um pensamento me ocorreu. Se não fosse pelo meu problema com o celular, eu teria ficado no Olympus feliz da vida por mais três meses. Embora, depois de dois meses, a multa fosse de 450 liras, e eles nem se atreveram a mencionar o que aconteceria comigo se eu ficasse mais tempo. Então, mais uma vez, me perguntei se a mão de Deus estava em tudo isso. Mas, se estava, o que aconteceu com o mau tempo que me impediu de sair na primeira noite, quando eu milagrosamente teria aparecido no local, completamente na hora certa? Até que me lembrei que estava comemorando, como gosto de fazer, tomando uma cerveja de um litro, dormindo profundamente durante um filme, ficando preguiçoso e aparecendo na bilheteria por volta das 21h30 para perguntar se eles tinham mudado de ideia sobre o tempo, já que ele havia melhorado. Bem, se eu não tivesse tomado aquela cerveja e tivesse perguntado antes, acho que teria dado tudo certo…
Piggie no elevador subindo do piso térreo antes de desembarcar da balsa.
Então agora estou na balsa, onde fiz amizade com um cipriota grego com um sotaque britânico perfeito (não sei a história por trás disso) que parecia se divertir tanto quanto eu cruzando fronteiras. Mas a história dele é que ele serviu no lado grego na guerra cipriota de 1972 e está no mesmo temido banco de dados de computador turco que exibiu minha data de validade de 90 dias.
Então ele me contou um pouco da história interessante do Chipre e alguns fatos curiosos sobre o país. Como, por exemplo, que meu seguro de responsabilidade civil não seria válido lá. Verifiquei e, com certeza, lá estava escrito em um típico tcheco burocrático: “Exceção: A cobertura do seguro fornecida por este cartão verde emitido para o Chipre está restrita à porção geográfica do Chipre que está sob o controle do governo da República do Chipre.” Basicamente, dizia a mesma coisa sobre o Kosovo, que não estava “sob o controle do governo da Sérvia e Montenegro”. E no verso, havia as abreviações de todos os países onde o cartão verde era válido. Era preciso virar o papel para traduzir e descobrir quais países cada abreviação representava, e deduzir que o pequeno pedaço de papel verde basicamente cobria desde a Islândia, passando pela Ucrânia, Egito e Marrocos, exceto o Chipre do Norte e o Kosovo. Agora, por que eles não podiam dizer algo simples assim para o leigo que precisa comprar esse pedacinho de papel verde… bem, governos e burocracia.
Depois de chegar ao norte e ao centro de Chipre, perto da capital, decidi voltar e seguir pela costa. No caminho, dei carona a um mochileiro que me pediu para levá-lo até seu trabalho, um mosteiro armênio (à direita).
Isso me custou mais 130 liras por 30 dias de seguro de responsabilidade civil na metade norte de Chipre, além das 300 liras para me levar, junto com o monstro, 150 km mais ao sul de balsa, mas ainda havia um outro fato interessante sobre Chipre. Os caras dirigem do lado errado da estrada!
Bom, agora isso estava começando a ficar realmente intrigante, e levei um tempo para me acostumar. Embora eu deva dizer que é bem divertido, a sensação de estar fazendo algo totalmente ilegal, mas tudo bem. Às vezes, depois de fazer algum recado ou sair de algum beco sinuoso e estranho, me encontro no acostamento da estrada que costumo usar, só para me lembrar disso ao notar alguém vindo na minha direção na mesma faixa. Mas não consigo conter o riso depois, ao ver a expressão de puro horror no rosto da pessoa, olhando para mim de dentro do seu carrinho minúsculo.
Descendo as montanhas a partir do mosteiro armênio.
Eu estava vagando sem rumo, sem saber para onde ir, acabei no topo das montanhas no centro da ilha, aí decidi que tinha feito algo errado e queria voltar para a costa, dei carona para um mochileiro, o levei até o trabalho dele, que era um mosteiro armênio (que diabos! será que isso está fazendo aqui no meio do nada?), e então segui meu caminho pela costa em direção à fronteira com a Grécia para poder atravessá-la antes da meia-noite, para não levar outra multa horrível. Tudo para conseguir um novo carimbo de entrada, para poder comprar um novo chip, pagar alguma taxa de registro ou algo assim, e finalmente ter internet no meu maldito celular!!!
Não muito longe da fronteira, comecei a me sentir confiante e a me acostumar com essa direção peculiar do lado esquerdo. Na verdade, o cara da balsa disse que a parte complicada de dirigir um carro normal (com volante do lado esquerdo) em uma faixa com mão esquerda é ultrapassar outro veículo (porque é difícil verificar o tráfego que vem em sentido contrário). Sugeri que meu carro era tão lento que eu nunca me encontrava em uma situação tão precária. Ao que ele respondeu que sempre se encontra um motorista mais lento. Então me lembrei de todos os caminhões que tive dificuldade para ultrapassar nas montanhas e concordei. E logo me vi tentando ultrapassar o segundo ou terceiro carro durante minha breve carreira como motorista canhoto.
Grande igreja em Gazi Magusa. Chipre foi governado por vários poderes/religiões ao longo de sua história rica e diversificada, mas os otomanos tinham o péssimo hábito de destruir ícones religiosos ocidentais ou de "convertê-los" à sua religião, como fizeram aqui (galeria).
Eu não estava muito longe da fronteira internacional do meu destino quando me deparei com um carrinho laranja incrivelmente lento. Devia estar a uns ridículos 30 km/h. Absurdo, como diriam os britânicos. Diminuí a velocidade e passei um ou dois minutos seguindo-o pacientemente, até que vi um trecho longo e sem carros vindo na direção oposta – uma oportunidade fácil para ultrapassar. Avaliei a situação, calculei minhas alternativas, liguei a seta, pisei levemente no acelerador e fiz minha ultrapassagem ousada, porém lenta e calculada.
Eu estava mais ou menos na metade do caminho para ultrapassar esse cara quando ele fez a famosa manobra típica de fazendeiro local. Isso já tinha acontecido comigo uma vez em Montenegro, quando eu estava tentando ultrapassar outro fazendeiro lento que resolveu virar à esquerda sem nem piscar. Bem, esse pirralho de laranja começou a puxar para a direita, aparentemente querendo sair da rodovia pela direita, da sua faixa da esquerda, sem nenhum aviso. Eu estava colado na traseira dele e fui forçado a ir para a faixa da direita, quer dizer, para a faixa errada. Diminuí a velocidade, mas PAM!, ele bateu direto na minha lateral. Nós dois encostamos e comparamos os danos. Acho que vi um pedacinho de tinta laranja em algum lugar no meio daquela faixa azul enorme, mas nada mais perceptível.
Olhamos para o lado direito dele. A porta direita estava bastante amassada para dentro, uma grande mancha preta, provavelmente dos meus pneus pretos, do meu para-choque ou uma combinação dos dois, e uma tira de metal do carro dele estava pendurada para fora. Ele testou se ainda conseguia abrir e fechar a porta e o vidro, coçou a cabeça, olhou para o meu carro e me ofereceu um cigarro. Enquanto isso, o medo me invadia: essa nova apólice de seguro, meu primeiro "acidente" depois de 20,000 km, toda a papelada e a dificuldade com o idioma quando a polícia chegasse. Mas acho que ele estava em desvantagem ainda maior. Ele acendeu meu cigarro, viu que não havia grandes danos visíveis na minha caminhonete, fez um gesto para que eu seguisse meu caminho e cambaleou de volta para o seu carrinho laranja amassado.
As ruínas de Salamina, perto de onde montei acampamento, ao norte de Gazi Magusa. Escolhi esta área e cidade maior onde espero comprar madeira e outros materiais e finalmente terminar o interior do caminhão. Galeria das ruínas de Salamina aqui..
Atravessei a fronteira sem problemas, as coisas são geralmente muito caras na Grécia (então tenho certeza de que estarei de volta à Turquia amanhã – embora a gasolina seja um pouco mais barata aqui) e decidi que este será o fim de mais um capítulo, meus amigos.
Comi um gyros e, como já se aproximavam das 9h, notei o jeito inquieto do cara. Descobri que ele estava fechando o bar, então perguntei se ele me indicava um pub agradável onde eu pudesse terminar este capítulo. Ele perguntou para as pessoas que estavam com ele e apontou uma direção. Perguntei se ele estava falando grego, porque as palavras dele soavam eslavas. Ele disse que eram russas, apertamos as mãos e eu fui embora. Cambaleei até onde ele indicou, até o que parecia ser um pub aconchegante. Entrei e, enquanto escrevia o resto deste capítulo, descobri que o lugar era cheio de garçonetes búlgaras, polonesas e de várias outras etnias eslavas, que não tinha uma boa reputação entre os moradores locais, mas que se eu quisesse ficar sentado na frente do computador a noite toda (em vez de paquerar as várias garotas), "tudo bem também". Sendo o cavalheiro educado que sou, assegurei-lhes que conversaria com elas depois que terminasse, pois nunca gosto de deixar pontas soltas (ou seja, eu queria terminar o capítulo primeiro, seus pervertidos). Então eles dançaram na minha frente enquanto eu digitava freneticamente no teclado, e agora preciso encarar o início do próximo capítulo. Espero que não queiram testar meus amortecedores!
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Praia de Prata, onde estive estacionado nos últimos dias, ao norte de Gazi Magusa, no lado turco de Chipre.
Acima: outro lado da península rochosa, como mostrado nas fotos anteriores.
Abaixo: cozinhando dentro de casa novamente. Observe a bancada de trabalho habitual transformada em mesa de jantar.
(panela sobre tábua de cortar presa no volante).
Foram dois invernos maravilhosos nesta ilha, principalmente nesta praia, e será triste vê-la partir. Mas meu sonho de viajar era viajar e não ficar estagnado no conforto, né? Aqui está um vídeo que fiz desta região, como parte das minhas tentativas desesperadas de encontrar clientes…
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